日期：2016-03-31 21:41:14
　　六十五、青藏高原
　　一座人烟稀少的荒僻小镇，一眼可见尽头，村镇之外却是广阔天地。不经意的遥望远方，已能得见无垠的高山草原。
　　倒淌河本是一条向东流入黄河的外流河，后因日月山隆起，河水就此向西折返，注入青海湖畔之耳海，故称“倒淌”。由于青藏、青康公路交汇于此，许多行路人便在小镇驻步暂歇，而催生出大道两旁屈指可数的商家。
　　该处地方距青海湖东南端仅仅三十余公里。来时的路上，高原的壮丽景色更坚定了我明日徒步前行的决心。天色渐晚，我在这条百步即可走完的“步行街”上纵情扫货，购入一些黄瓜、豆腐、西红柿等可生吃蔬菜作为粮草储备。并于镇上仅有的三家旅店之中，选择了最为奢华的一间。
　　但奢华的这里没有自来水，更没有热水，只能依靠室外的储水罐维持基本的生活需求。六月的高原，太阳落山之后，气温骤降至五摄氏度，好在床上备有电热毯可供取暖。恶劣的条件并没有影响我的兴致，因为房间的窗外便是苍茫山峦，以及悬于天边的雪白云朵，心中无忧虑，翘首待重明。

　　日期：2016-03-31 21:50:25
　　翌日清晨。
　　七点，背上行囊干粮，准时上路。高原上超大的昼夜温差，让我不得不提前穿上秋季衣物。从倒淌河镇到青海湖畔，我将沿109国道青藏公路段，步行前往，里程约38公里，路上海拔将近2700至3100米。
　　高原反应的发病率与行进速度、海拔高度、居住时间及体质有关。一般来讲，平原人快速进入海拔3000米以上高原时，50%-75%的人会出现高原反应，但经三到十天的习服后症状逐渐消失。发生率老年人低于青年人，女性低于男性。几日来，我多以步行，逐渐适应高原气候。并用徒步的方式，缓慢进入3000米以上区域，已算尽力而为。不知高反会否发生，我只能随时关注身体，保持警惕。
　　启程后，沿国道一路前行。虽然它为我指明了方向，但不能时刻对其依赖。只要道旁土地稍微平缓，我便远离公路步行。毕竟国道上尽是飞驰的车辆，如若遇到一个莽撞、不长眼的司机，恐怕小命难保。慎思之，他们对人的警惕尚且不如对牛羊的戒备。因为一旦撞死牛羊，必将对牧民做出高额赔偿；对人呢？可凭诸多原因而推卸责任。
　　日期：2016-03-31 22:20:24
　　走过初段的旅程，我曾明显的感到因空气稀薄而导致的呼吸困难，随后稍觉适应。较大的空气湿度，令手机触屏多次失效。旷野荒无人烟，寂寞有时难耐。
　　漫长的行路，一定要用沿途的风景来调剂孤独。若再不济，可选远方一处心驰神往的幻境当作临时目标，朝它而去。渐感疲惫的我，远望天边一座若隐若现的巍峨雪山，在太阳初升所播撒的熠熠光辉之下，犹如海市蜃楼一般。与此同时，漫山遍野的牦牛，以及偶尔可见的驱赶着羊群穿越公路的牧羊人，都曾充当我的精神食粮，激发我前进的动力。
　　以往独行的路上，还可以自言自语，自行解闷。可在高原之上，我只能闭上嘴巴以减慢呼吸，节省更多体力。
　　“喂......你好！徒步的朋友，加油啊！”
　　“好的......谢谢你们！”我大声回应。
　　日期：2016-03-31 22:30:16

　　行至半途，时常会见到公路上环湖的骑行者。他们频频向我挥手示意，让我深刻的感觉到：我不是一个人在战斗。
　　可人始终还是有极限的。虽然自踏足西部，我一直以步行来精练脚力。但走了大约五个小时之后，眼前的一切已无法弥补身体的倦乏。这时，我惟有寄情于耳机里的音乐。在音乐中抖擞精神，我相信，会有那么一个地点，让我开始能看到湖面。只要找到它，也就找到了希望和方向。
　　终于，我凭意志坚持着，在那一刻，望见一条蓝色的水平线挂在不远的前方。瞬间忘却所有的消极情绪，奋力拼搏、砥砺向前。经过长达六小时的无间断步行，下午一点，我来到环湖东路与国道交接点，计划中的青海湖东南端。
　　日期：2016-04-04 21:07:08
　　六十六、青海湖趣事

　　“老板，这水瓶和垃圾扔哪里？”
　　“你就扔在外边吧，我这没地方！”
　　青海湖的东南端，可以看作一个环湖起点。路边开着一家简陋的小店，贩卖些基本的食品与瓶装水。到达此地后，我坐在低矮的路碑上，随意的吃些东西，并走进店里补充水源。投放垃圾的要求被老板拒绝之后，我只能将它们揣进背包，稍作歇息则再次上路。
　　既到湖岸区域，我决定抛弃国道，沿湖边行走。若置身其景，将是多么富有诗情画意。
　　可理想与现实总有差距。此时虽与湖畔相隔不远，但湖水南岸的大片草原皆是牧民放牧草场。先不说尚有一段距离，且牧民们使用铁丝网分割放牧区域，禁止外人进入。这里并不是景区，也就无人可以干涉。我只能采取迂回战术，躲过民居，绕行到湖之东南角，以逼近湖岸。

　　日期：2016-04-04 21:31:16
　　计划是成功的，执行是艰辛的。到达东南角，我以为便可轻轻松松一路向西，达成漫步湖畔的愿望。未曾想，首先竟需要翻跨七、八道铁丝网封锁线，在牧民们的每一块草场区域间，逐个穿越，堪比行军作战。且最初的几公里内，四下皆是成片湿地、泥沼，让人不得不小心翼翼的绕来绕去。耗费时间不说，若再陷入其中，怕是无人能救。既如此，只得远离岸边，绕行它处。
　　虽因绕行而未能亲近湖水，但行走在牧民的草场之中，倒也并不空虚。此刻仿佛置身动物乐园，可爱的绵羊、壮硕的牦牛、矫健的牧马三五成群，如此的亲密接触于平生来讲委实不易。绵羊们尚且能用疑惑的目光打量我，可是牦牛那怀疑的眼神自然令我惊慌，如若冲杀过来，定是在劫难逃。
　　碧绿的青草下其实也暗含着许多零散分布的水洼，正应书中所讲那肥美的水草，本是牧畜的美食。只是这些坑洼水面上不计其数的蚊虫，会将我全身包围，并不断跟随我的踪影，借呼吸之际钻入口鼻；水中那繁多的小型蛙类也来回跳跃，做出阻挡之势，令我在浅滩上仓皇逃奔，狼狈不堪。即使逃到远离湖岸的软土沙地，却忽现多只地鼠，于遍地的土洞中往来穿行，甚是热闹。
　　日期：2016-04-04 21:50:23

　　多番绕远，走了许久，终于到达可以真正贴近湖水的岸边，并与青海湖有了最为亲密的接触，得偿所愿。一如既往的赤脚下水，将方才沾满鞋边的泥土冲刷干净。清理完毕后，我又心血来潮的去捧尝咸咸的湖水究竟是何味道。可做完这一系列动作后，蓦然惊醒，心里自暗暗叫苦，为何做出“先用水，后尝水”此等傻事！
　　稍歇后，我便再往前行。随着路途的深入，已能偶尔见到一些前来旅游的人们。跟随他们的足迹，来到一处水湾景致，且见水边立着石碑，有“青海湖”三字镌刻于上。放眼周围，约有二、三十名游客在此，有的休息，有的摄影，让我不觉孤单。
　　我本想将石碑拍照留念，却见三名穿着藏服的青年男子，围坐在碑旁，有意的遮挡那朱红大字，扬言“若想拍照，每人十元”，极为无赖。本着“多一事不如少一事”的原则，我只能放弃此念头。
　　正觉无奈间，又一名藏族男子缓缓踱到我的身旁，用低沉的声音问道：“小伙子，要藏刀不？”见我不回应，紧接又说：“只要三百块！”
　　“抱歉，我没钱买。”
　　“没钱？嗯......真的？”
　　日期：2016-04-04 21:56:27

　　看着他上下打量我的眼神，心中开始有些畏惧。想到之前那位北京大哥的告诫，生怕这藏人将我底细看透。于是迅速转身，强装镇定的离开此地。心里忐忑着，不时回头张望，探看是否有人跟来。
　　这一走，就又走了好远......确定安全之后，心里深深觉得还是一个人安心的独处，享受这天地间的美景才是最重要的吧。故而静静坐下，品味眼前绝佳的湖光山色。一瞬间，竟已找不到任何形容词来描绘它。它真的太美了，我只能将披挂绿衣的起伏山峦、金色的沙滩、蔚蓝的长空，和这水天相接的湛青色湖面构成一幅图画，永久的留在心里。
　　这里没有天池的静谧，却有着大海一般的波澜壮阔。这是湖，不是海，却为何能掀起如此波涛？当我漫步在湖畔长滩，清澈如玉的湖水就这样一波一波的冲上岸边，淹没脚面，让人感受它那苍劲的低吼。
　　下午六点，经过了长达十一个小时的无间歇徒步之后，我已筋疲力竭。但仍然觉得颇为惭愧，自己的极限竟也仅仅于此。从而回想起那革命年代的红军长征，爬雪山，过草地，其困难恐怕十倍于我！堪称伟大壮举。
　　怀着淡淡的遗憾之情，我只能与青海湖依依惜别。